撕掉快时尚标签、加速市场下沉…快时尚是否能回黄金时代？

繁荣十载

现在的快时尚“越来越慢”

2002年至今，快时尚行业在中国已走过18年。时代，消费市场历经了消费模式改变、主流消费人群变迁、互联网和数字化高速成长，快时尚行业的际遇与刚进入中国时早已天差地别，现在的快时尚行业有着如何业态和趋势呢?

No.1

年年疯狂扩张的快时尚品牌放慢了脚步

跟着中国消费市场络续扩大，国内用户购置力络续提拔，继优衣库之后，MUJI、ZARA、GAP、H&M等各大快时尚品牌纷纷涌入中国。“抢先恐后”地开设线下门店，在曩昔的十几年中络续扩张门店数量。

但在2019年，据中国服装协会数据显露，包罗H&M、ZARA、优衣库等在内的8个快时尚品牌，在当地共新增218家门店(不含升级重装门店)，创汗青新低，疯狂扩张的措施显着慢了下来。

在市场规模方面，呈现逐年增进的态势，但增速已经在2016年显现急转直下的情形，曾经欣欣茂发的快时尚行业，已然退去了往日的繁荣。

No.2

快时尚行业转向三四线城市，结构下沉市场

麦肯锡《2020年中国消费者查询申报》显露，三四线城市中，年可支配收入达到14万~30万元的家庭年复合增进率达到38%，高于一二线城市的23%。中低线城市消费新生代成为增进新引擎。

另一方面，一二线城市中，快时尚品牌已日渐接近饱和，在统一家商场中，往往并存着数家快时尚商号。优衣库、MUJI、GAP等快时尚品牌抓准这一契机，敏捷结构下沉市场。

No.3

消费模式改变，

购物场景、..模式呈现全渠道化

快时尚行业逐渐“失势”，与电子商务和移动互联网的成长亲切相关。2013年至2020年间，中国网购用户数量从3.02亿增至7亿人，增进一倍多;网购生意金额由0.27万亿元增至6.82万亿元，增进超24倍。线上购物成为消费主场。

快时尚行业逐渐“失势”，与电子商务和移动互联网的成长亲切相关。2013年至2020年间，中国网购用户数量从3.02亿增至7亿人，增进一倍多;网购生意金额由0.27万亿元增至6.82万亿元，增进超24倍。线上购物成为消费主场。

王者照样王者，店越开越下

➤ 优衣库领跑，国产物牌UR和MJstyle强势

上半年，在疫情暗影的覆盖之下，8个快时尚品牌仅开出32家商号。而这份被压制的孔殷扩张的表情，在三季度获得释放，并在四时度持续攀升，两季度离别新增商号81家和90家。

2020年：

▲ 数据起原：公开资料收集

纵观2016~2020年快时尚的成长轨迹可知：

➤ 华东龙头地位摇动，西南成都瞩目

2020年，快时尚新店地区分布中，华东仍然独有魁首，吸引6个快时尚品牌结构加码，新开门店65家。但其占比仅为32%，较2018、2019年的40%+有所下降。个中，优衣库开店24家，占其全年新开门店数的37%；GAP陆续2019年的轨迹，快要一半的新店开在华东区域，为11家。

▲ 数据起原/公开资料收集

华南与西南占比17%和16%，位列二、三位，离别吸引6个和7个快时尚品牌加码。

个中，西南区域，成都新开16店瞩目，个中，UR独有5家。重庆龙湖金沙天街店无疑是最受迎接的场子，吸引优衣库、H&M、UR三个品牌入驻。

此外，华中、华北离别以13%和10%紧跟厥后。而东北和西北占比为7%和5%，为14家和10家。

➤ 低县级城市受迎接，下沉成为主旋律

从城市品级来看，一线、二线城市新增拓店数量为37家和38家，离别占比约18%和19%。一线城市中，上海16家，占比约50%，北广深离别新增9家、6家和6家。二线昆明位居第一，新增4家，大连、兰州、无锡和珠海离别新增2家。

▲ 数据起原：公开资料收集

新一线城市仍然是快时尚品牌们的优先选择项，2020年新增门店75家，占比约37%。个中，成都、南京、重庆、郑州等城市示意精巧。

三线城市成为本年快时尚拓店过程中的亮点，新增门店数量40家，跨越一线和二线城市，摘得亚军。

以三、四、五线城市为代表的低县级城市，共拓店53家，占比约26%。

▲ 数据起原：公开资料收集

➤ 万达广场依旧抢手，奥特莱斯成为新秀

绑定连锁购物中心一贯是快时尚选址的准则。2020年，万达广场、龙湖天街、吾悦广场和奥特莱斯成为快时尚开店最多的项目。

▲ 数据起原：公开资料收集

万达广场新开30家快时尚门店，涵盖优衣库、MJstyle、GAP和UR四大品牌。个中，位于三线及以下的门店为14家，占比约50%。

而奥特莱斯成为本年连锁购物中心中的“香饽饽”，其引进3个品牌共10家新店。个中，GAP尤其偏爱奥莱，本年开出8家店，占其全年新增门店数的31%。

新消费海潮大水中

快时尚品牌面临哪些挑战?

2020年，快时尚行业过的并欠好。

Esprit公布周全退出亚洲市场，ZARA其母公司Inditex公布封闭全球1200家门店，瑞典快时尚巨头H&M在2020年第二季税前吃亏高达49.48亿，关店170家，无独有偶，拥有三千家实体店的服装巨头艾格公布破产。

处于新消费海潮大水中的快时尚品牌，正在面临空前未有的挑战。

No.1

高线市场增进面临瓶颈，下沉措施受阻

优衣库、GAP、ZARA、H&M等快时尚品牌从进入中国市场起头，就在一线城市结构，跟着越来越多的品牌到场竞争赛道之后，行业巨头们意识到，要想占有更多的市场份额，在将来实现持续增进，抓住三四线及以下市场，成为需要。

从2017年起头，各大品牌都加紧了进军下沉市场的措施，但经由3年的实战下来，我们发现下沉市场的措施显得越来越繁重迟缓，从2017年的170家，直接降到了63家。

深究其根源，在于快时尚品牌严重依靠购物中心，下沉市场自己的贸易模式不成熟，低线城市的消费者消费习惯、时尚接管水平纷歧，再加上森马、美特斯邦威、海澜之家等本土品牌早已在低线市场占有高份额，快时尚品牌难以硬挤入。

No.2

本土品牌崛起与小众文化出圈

快时尚行业增进空间备受挤压

在产物上，快时尚品牌做的并不是缔造新的时尚，而是时尚的搬运工。

跟着UR、宁靖鸟、茵曼等本土快时尚品牌的崛起，以及国潮风、汉服、洛丽塔等小众文化的出圈，消费者自我意识起头醒悟，我们不得不正视一个问题：公共不再需要原创度低、质量差、同质化严重的快时尚产物，更需要个性化、具有圈层符号元素的产物。

就如汉服圈层来看，凭据艾媒数据显露，中国汉服市场发卖规模从2015年的1.9亿元增进到了2019年的45.2亿元，中国汉服行业迎来井喷式成长。

而就在快时尚行业显现瓶颈急转直下的2016年，中国汉服喜爱者数量在70%以上的速度增进，快时尚行业的市场无疑备受挤压。同时也露出出快时尚品牌的“独行其是” ，一味追求快，一向站在消费者前面，却忘了回头看看消费者真正的需求在哪里，是什么。

No.3

单方面追求信息化，行业成长遭遇内卷

面临中国信息手艺带来的转变，快时尚品牌们并不是先知先觉者。

或许是作为时尚品牌的傲娇，除了优衣库，其他品牌的数字化转型一起头都只是为了互联而互联。

Inditex集体旗下的Bershka，Pull&Bear和Stradivarius三个品牌，为了顺应消费者线上购物的习惯，也开起了网店，但显现的情形就是，实体店往往只在季度末或许节日打折，然而网店的促销运动却如屡见不鲜，这导致实体店和网店形成了互相掣肘的摆布互搏，不光没能形成线下线上一体化的斗争力，还就此形成了内讧甚至内卷。

不克真正懂得并运用数字化手艺，线上线下互相制约将成为快时尚向上成长的一大阻力，而不是鞭策力。

最后

市场老是瞬息万变，现在的中国已经不是昔时遍地黄金的蓝海市场，大量品牌涌入，竞争加剧，若是不克包管贸易模式的正确性和即时性，终将在悄无声息间被市场的巨浪吞噬。

数字化转型就比如一块冲浪板，可否冲出卷席而来的巨浪，还在于品牌数字化厘革的决心与毅力。

本文参考

《撕掉快时尚标签、加快市场下沉…快时尚的生意变了！》

《快时尚能回到黄金时代吗？》

起原丨零售专家、文 | 小靖